Бесшпалерная головчатая формировка виноградного куста разработана в Российском НИИ виноградарства и виноделия им. Потапенко. Я узнал о ней от уважаемого мной виноградаря практика-экспериментатора Виктора Кухарева.
Суть формировки проста. Для каждого куста используется одна опора с двумя приваренными углами. Весной куст перекидывается через верхний угол. Подвязка, при этом, не требуется. На зиму лоза укладывается под нижний угол, что упрощает укрытие лозы от морозов. В качестве опор я использовал сосновые колья сечением 50х50 кв. мм, а вместо приваренных углов вбил в колья гвозди 120-150 мм. Для того чтобы колья дольше служили, подержал их концы несколько дней в растворе медного купороса. Я избегаю использовать другие антисептики, дабы не навредить корням.
Рис. 1
К достоинствам данного способа формировки можно отнести
- Простоту. Не требуется никаких подвязок побегов. Побеги свободно свисают, а свободно свисающие побеги не так интенсивно растут в длину, что упрощает зеленые операции с кустами. Если куст правильно нагружен, а свободно свисающие побеги меньше укорачиваются, то и пасынки растут не так интенсивно.
- Грозди находятся высоко над землей. Поэтому они лучше освещаются и проветриваются, что является профилактикой от болезней. При этом с виноградом гораздо удобнее работать, особенно людям не молодым. Кто делает, например, прореживание гроздей у таких сортов, как Алешенькин, тот знает, насколько кропотлива эта работа. Мне гораздо удобнее выполнять ее стоя во весь рост, чем на корточках.
- Способ экономичен в использовании.
- Не надо мощных столбов с проволокой для устройства шпалеры. Достаточно любых кольев, высотой от земли 140-160 см.
- Способ пригоден, как для укрывного (на зиму), так и неукрывного виноградарства. Особенно он оправдан в южных регионах Беларуси, где вероятность возвратных заморозков ниже, чем в северных.
При использовании бесшпалерной головчатой формировки на одно плодовое звено расстояние между кустами составляет 0,5 м. Расстояние между рядами 2,5 м в открытом грунте (в теплице можно уменьшить до 2м). Головчатая (бесшпалерная) формирорвка куста винограда на одно плодовое звено
Головчатая (бесшпалерная) формирорвка куста винограда на одно плодовое звено |
|||
| Весна |  |
 |
 |
| Лето |  |
 |
 |
| Осень |  |
 |
 |
| Зима |  |
 |
 |
| первый год | второй год | третий год | |
Пояснение к рисунку: жирно выделены удаляемые при обломке и обрезке участки.
Рис. 2
В первый год выращиваем один мощный побег. Осенью обрезаем до вызревшей древесины. Желательно не менее 6-8 почек. Лучше длиной до 1 м. Если побег слабый, то формировку откладывают на год.
На второй год весной оставляем две верхние почки, из которых выращиваем два побега. Осенью из нижнего побега формируем сучек замещения, оставляя на нем две почки, причем нижняя почка должна быть сверху куста (если она снизу, удаляем). Из верхнего побега формируем плодовую стрелку на 4-6 почек. Получаем плодовое звено.
На третий год уход обычен. При осенней обрезке опять оставляем сучек замещения на 2 почки и плодовую стрелку на 6-7 почек.
С четвертого-пятого годов можно добавить одно плодовое звено, но только если это необходимо.
Виноградник используется интенсивно. Поэтому строго надо соблюдать агротехнику:
1. Тщательная подготовка почвы. Заблаговременно готовят посадочные траншеи, шириной 1 м, глубиной 0,8-1 м. На дно траншей полезно бросить старые, гнилые бревна, крупные ветки, строительный мусор, щебень. Траншею засыпают смесью плодородного слоя, глины, песка, гравия или битого красного кирпича и перегноя, примерно, поровну. В эту смесь надо добавить в расчете на один куст 5 л древесной золы, 1,5 л костной муки или дробленных вываренных костей (разлагающиеся кости будут служить источником кальция лет 30), 150-200 г суперфосфата.
2. Правильная и четкая формировка куста. Кусты формируют с минимальной нагрузкой. Нагрузку можно увеличить через 5 лет, если возникнет недогрузка, и кусты начнут жировать. Но при правильной подкормке этого не происходит.
3. Зеленые операции с кустом. Очень важно регулировать нагрузку зелеными побегами и гроздями, тщательно выламывать волчки и прикорневую поросль, а также вовремя прищипывать пасынки и плодовые побеги, хотя свободное свисание побегов способствует затуханию роста, как побегов, так и пасынков.
4. Устойчивость к болезням и способность к опылению. При больших посадках на каждую гряду подбираются растения с одинаковой устойчивостью к болезням, для удобства обработок. При этом, для лучшего опыления, необходимо чередовать между собой сорта с различным типом цветения. Например, Лора (жен.) – Русбол (муж.) – Виктория (жен.) – Кодрянка (обоеполый) — Талисман (жен.) — Восторг овальный (муж.) и т.д.
5. Внекорневые подкормки являются весьма желательными и даже необходимы, поскольку посадки уплотнены и виноградник используется очень интенсивно. На подкормках я сейчас подробно останавливаться не буду, поскольку это отдельная тема для разговора. Хочу сказать только о полезности такого универсального удобрения, как зола. Ее можно вносить, как под перекопку, так и в жидких корневых и внекорневых подкормках. Зола, кроме того, защищает виноград от болезней. И еще нелишне предупредить начинающих и напомнить остальным виноградарям об очень осторожном применении азотных удобрений. Их допустимо использовать только при весенней подкормке, и то ограниченно. Азот препятствует нормальному вызреванию лозы, что обязательно отрицательно скажется на перезимовке и урожае следующего года.
Бесшпалерную головчатую формировку я применяю у себя в пристенной пленочной теплице. В целом, я доволен такой формой кустов. Однако, мой опыт показывает, что использовать опоры высотой менее 160 см не стоит, а можно и чуть выше, поскольку у сильнорослых сортов побеги все же быстро достигают уровня земли и их приходится укорачивать раньше второй половины августа, что нежелательно. Кроме того, кусты, старше 3-4-х лет сложно пригибать к земле из-за их большой толщины. Можно поломать. Поэтому у основания куста я оставляю побег замещения, а толстую лозу раз в 4 года вырезаю до основания.
Желаю удачи!
Очень интересная и полезная статья для тех у кого мало места на участке ! Обязательно попробую !Но есть и вопросы
1. Не совсем понятно: если в классической формировке куста 4 плодовых звена, то здесь одно — не будет ли куст сильно недогружен.
2. На шпалере побеги растут вверх и вырастают на 1,5-2 метра. А здесь они растут вниз, то есть практически до земли? Или лозу нужно подвязывать еще выше (например если она растет вдоль забора).
3. Если основной ствол (многолетний)будет 1,2-1,5 метра, то можно ли его будет прикапывать на зиму ?
Еще раз спасибо !
Спасибо, Алексей за вопросы. Вы правильно заострили внимание на этих моментах.
1. Я Вам скажу, Алексей, что 4 плодовых звена это вовсе не стандартная форма. Просто, может быть, самая распространенная. Винограду и 4 плодовых звена ооооооочень мало, поскольку это довольно мощная лиана. Но, когда мы искуственно уменьшаем количество зеленых побегов, то значительно ослабляем куст, поскольку ему негде брать питание для мощного роста. Так мы и держим выбранную форму, регулируя нагрузку количеством оставленных гродей, а не количеством рукавов. Кроме того, если внимательно посмотрите, то в статье я пишу, что взрослому кусту в случае необходимости можно добавить еще одно плодовое звено.
2. Свободно свисающие побеги растут не столь интенсивно, как подвязанные вертикально вверх. Этого для сильнорослых сортов все равно недостаточно, и приходится укорачивать. Об этом недостатке формировки я тоже пишу в статье. Поэтому такая форма предпочтительна для слаборослых сортов.
3. Это еще один существенный минус такой формы для укрывного виноградарства. Об этом написано в самом конце статьи. Поэтому такая форма предпочтительна для неукрывных сортов. Если так формируется укрывной виноградник, то целесообразно у основания штамба предусмотреть побег замещения с целью замены штамба каждые 3-4 года.
Спасибо.
Спасибо,за прекрасные статьи.
Мне как начинаюшему виноградарю понравилось
Интересная статья и необычная формовка. Хотелось бы узнать конкретному сорту выращиваемом на такой формовке: название сорта, урожайность, на каких почвах, с поливом или без. С Уважением Владимир!
Так я выращивал Агат Донской, Алешенькин, Золотой урожай, Антек. В принципе, такая форма больше подошла бы для слаборослых сортов, но я, как видите, не слишком выбирал :).
Почва у меня супесчаная. Специально поливы, практически, не провожу. Только с подкормками.
Чтобы побег сильно не толстел и хорошо гнулся на зиму можно попробовать выращивать их несколько на подобие веера.
Мысль интересная, Владимир. Но расстояние между кустами 0,5 м. О каком веере может идти речь? А, если даже предположить увеличение расстояния и замены формы на веер, то не думаю, что проблема решится радикально. Возможно (!) отстрочится на чуть-чуть.
Первый виноград высадил весной 2011г. За 2012 постарался вырастить 1 на некоторых 2 лозы. Виноград в теплице и думаю требуемые 1-1,5 м. вызреют. Как каждый новичек перекопал массу литературы. На 2013 год пора задуматься о формировке. Надеюсь к весне будет материал из которого можно начать практически любую известную формовку, одна две лозы по метру. Особо привлек Ваш вариант, но вот кроме Вашей статьи найти ничего о данной формировке не могу. Для специалиста наверное хватит оценить и по двум страницам, но вот мне «чайнику» не понятно — вроде одни плюсы (кроме повышенного внимания со стороны виноградаря), а на многих форумах даже попыток обсуждения не происходит. Для себя все равно решил, те что дорастут до требований, буду формировать именно так, мне она «теоретически» кажется лучшей в условиях Сургут ХМАО.
Алексей, на самом деле я считаю, что название формы не играют решающего значения. Все формы придумал человек, чтобы было легче ухаживать за виноградом, создав ему оптимальные (не лучшие условия). Тут принципиально, что с высоким штамбом гораздо удобнее работать, грозди находятся дальше от земли и меньше болеют. Но высокий штамб создает и сложность укрытия, что на севере весьма актуально. Приходится предусматривать замену штамбов, каждые 3-4 года. Поэтому лично я сейчас на высоком штамбе со свободно свисающими побегами выращиваю только неукрывные сорта, увеличив высоту штамба до 1,8 м. Все остальные без штамба.
Есть еще преимущество высокого штамба – запас многолетней древесины. Однако это достигается и наклонным кордоном или так, как делаю я http://vinograd.by/?p=669
Плотность посадки, независимо от высоты штамба, тоже вещь спорная. Она обсуждается в статьях. У меня разная плотность. Предпочтительная плотность для меня 1,5 м между кустами с нагрузкой тремя плодовыми стрелками.
Что же касается подробного описания именно этой формировки, то я показываю ее подробно в третьей части своего фильма «Северный виноградник в подробностях» http://vinograd.by/film.html
Просмотрел видео (из которого фотография в начале статьи), и еще больше укрепился в мысли испытать безшпалерную головчатую на одно звено. Если через несколько лет невозможно будет поднять или уложить «действующий» штамб, то можно перейти на резервный или приспособить его под другую формировку. Я так думаю.
Совершенно верно, Алексей. Вы, наверное, имеете ввиду этот ролик http://vinograd.by/?p=680 . Если Вас не смущает дополнительная работоа и то, что Вы будете раз в несколько лет удалять приличный запас многолетней древесины, то это реально. Я, покрайней мере, так и поступал. А когда мне понадобилось перевести кусты на шпалеру, то я после весеннего открытия просто не поднял их наверх, а подвязал к нижней проволоке.
Добрый вечер Александр.Я не знаю такие ли видела кустики Людмила,но я помню виноградники детства -это стояли кустики-в рост человека и вкруговую снизу к верху были облеплены гроздями. они были как бочонки-такой ширины вместе с листьями и гроздями. Очень удобные и места мало занимали.Я тоже такой способ искала,а это совсем другое.
Я не слишком хорошо представляю о какой форме говорите Вы, но если посадить куст отдельно, а вместо одной плодовой стрелки оставить несколько коротких, то побеги будут свободно свисать по кругу и грозди будут распределены в пространстве. Все засисит от Вашей фантазии. Правда, это уже и называться будет по-другому. Но, возможно, Вы, вообще, имеете ввиду чашевидную форму а не на высоком штамбе. Поскольку я этого не знаю, то и добавить больше ничего не могу.
Привет,
большое спасиба за єту стать. єта формировка похожа на германскую систему Др. Сламкы. Для меня єта тема особенно важна потєтому что я хочу вырашивать виноград /формы Галахад, Виктор и другие силнорослие/ на формировке — простой завес. При єтой формировке однораменный кордон на высоте 1,8-2,0 и побегы свисають к земли. Между рядами 3,3 метра. между кустами 1 метр. Конешно у меня неукрывный виноград. Весной буду перепрививать виноградные кусты что бы сделать первой опыт как будет виноград расти, какая будет урожайность и другое. читал в литературе что на єту формировку нужно исползовать только американские сорта с генетичным склоном к свисанию побегов. Вот вопросы:
1. какую нагрузку можно сделать при єтой формировке,
2. небудет виноград очень кыслий из за формировкы?
3. что делать или как обрезать чтобы несламались побеги из за нагрузки?
4. когда укратить побеги — когда они стретнуться со землей?
5. Какие сорта можно для єтой формировки исолзонать, єсли можете какие то рекомендовать?
Какие ваше менеие, стоит ли єто скусить? Спасиба за Ваше ответи, много удачи Вам.
Растислав из Словакии
Ростислав, постараюсь ответить по пунктам.
1. При таком интервале (0,5 м) я формировал 1 плодовую стрелку на 5-6 глазков + сучок замещения. Количество гроздей зависит от сорта.
2. Я впервые слышу, чтобы виноград изменял вкус из-за формы куста. По крайней мере, я такого не замечал. Виноград может плохо созревать из-за избытка азота, большой нагрузки и болезней при плохом проветривании.
3. Именно с такой формировкой у меня не было отломов побегов. На высоком 2,0 м штамбе при формировке двух рукавов с горизонтальным подвязыванием плодовых стрелок и свободно свисающими побегами, иногда, случаются отломы недогруженных (жирующих, толстых) побегов на сильнорослых сортах. Специальных мер не применяю, поскольку явление это не носит массовый характер. На всякий случай количество побегов оставляю с запасом. Побеги не будут отламываться, если будут как бы перевешиваться через верхнюю проволоку.
4. Да, побеги я чеканю при достижении ими уровня земли.
5. Замечательный результат давали у меня столовые сорта, но укрывать на зиму не удобно. Поэтому сейчас выращиваю исключительно неукрывные технические и универсальные сорта. Конечно, сильнорослым сортам мало места для свисания побегов, но ведь и на шпалере мы их чеканим чуть выше верхней проволоки.
Должен еще отметить, что высоту в 1,5 м для моих условий и столовых сортов считаю маловатой. Оптимальной считаю высоту штамба 1,8 — 2 м, но это уже немного другая формировка.
Ешо раз спасиба. мне кажется что резултат может быть хорошим. В каждом случайе Вас буду обешать. С найлучшейшими приложенями Растислав.
Здравствуйте.Вы оставляете 6 почек,они все весной остаются или нужно оставить 3-4.На каждой лозе можно оставить сколько гроздей 1-2?
Густота побегов при такой объемной формировке может быть несколько увеличенной, так что до 6-8 побегов, с учетом замещающих вполне приемлемо.
Количество гроздей на побеге не зависит от формы куста, а зависит от потенциала сорта и величины грозди. Если гроздь весом 1 кг, то, как правило, оставляю 1 гроздь на побег. Мелкоплодные не нормирую.
Здравствуйте, Александр!
Весной 2015 года была в Праге и насклонах практически в центре города увилела как выращивают виноград. Долго искала в интернете такой способ. И вот случаянно попалась Ваша запись. Живу в городе на юге России. У меня частный дом. Земли немного, но очень хочется иметь много фруктов и ягод. В основном сажаю колонновидные сорта. Мы всегда выращивали много винограда, но виноград занимал большую часть участка. Два года назад купила саженцы неукрывного винограда и посадила их недалеко от забора. Вы на видео показали как заниматься виноградом осенью. А что мне сейчас с ним сделать? Температура воздуха пока еще +6-9. Почки проклюнулись только на вишне. И, думаю, что не поздно заняиться формированием куста винограда по этому способу. Очень хочется посадить побольше разного винограда. У нас есть очень хорошие сорта на Дону. Как Вы думаете, можно ли мне попробовать такую технологию выращивания?
Лилия, весной надо поднять куст, если он был пригнут, и делать обычные зеленые операции, кроме подвязки. Обработки тоже обычные. Использовать ли такую формировку у себя, зависит только от Вас. Я не могу знать, удобна ли она Вам?
Мое отношение к формировкам таково. Различные формы кустам придумали мы сами для своего удобства. Кому что удобно, тот то и использует. То, что разные виноградари хвалят разные формы, мне говорит лишь о том, что при разных формировках можно получать одинаково хорошие результаты. Главные критерии для успеха — оптимальная нагрузка, достаточное проветривание (отсутствие загущения), достаточное освещение, достаточное питание, минимум болезней. Если мы это создадим, будет нам счастье. Как мы это сделаем, дело второе.
Здравствуйте, Александр. Мой виноградник начинался с ваших замечательных черенков и сейчас уже дает первые урожаи. Вот опять зашел на ваш сайт и опять нашел для себя много интересного. На следующий год собираюсь высадить в ОГ Сомерсет сидлис и поэтому меня заинтересовала ваша формировка. Все доходчиво и понятно, но смущает только одно — низкая урожайность с куста. И если для Алешинкиного это в какой-то степени оправдано за счет крупных гроздей (на кусту получается их не более 5, то для мелких сортов урожай окажется вообще ничтожным. И стоит ли сажать 3 куста через 1 метр, если можно использовать один куст на 3-х метрах ? Так ли это ?
Среди ваших материалов я не нашел статьи по борьбе с осам. У меня они почему-то не едят приманки с отравой -либо шибко умные, либо гранаты не той системы…
Конкретно эта — интенсивная система. Она предусматривает высокий агрофон. Авторы формировки утверждают, что с единицы площади получаются бОльшие урожаи. Я исследования не проводил, поскольку у меня не товарный виноградник. Более того, я ничего не утверждаю, и не считаю эту систему (именно систему, а не формировку) лучшей или универсальной для себя лично. По поводу плотности посадки, это большууууущий вопрос. Все зависит от ваших целей. Было бы очень странно, если бы ваше мнение всегда совпадало с моим.
Что касается ос, то скорее всего, гранаты не той системы. Либо поздно даете приманку, либо концентрация яда большая, либо яд вонюч, либо приманка не подходит. Надо поэкспериментировать.
Нашел видео про ос. Спасибо !!!
Здравствуйте, уважаемый Александр! Очень хочу внедрить у себя данный способ формировки. У меня есть несколько вопросов к Вам:
1. Вы писали что траншею нужно засыпать подготовленной смесью: плодородного слоя, глины, песка, гравия или битого красного кирпича и перегноя, примерно, поровну. Имеется ввиду чтобы всех компонентов было примерно одинакового количества?
А гравий или красный кирпич это отдельно, не считая камней для дренажной трубы?
2. На рисунке показано, что камни для дренажа находятся прямо в области корней. Насколько я знаю дренаж нужно располагать ниже и на некотором растоянии (как бы в сторонке) от корней, чтобы не было загнивания. Как правильно?
3. Если я посажу три куста винограда, и рукава у меня будут смотреть в право (как на картинке), — на крайнем левом кусту я смогу со временем сформировать 2 куста, так как слева (как на картинке) у меня останется свободное пространство, т.е. получится, в общем, 3 куста и 4 рукава. Я правильно понял?
4. Если я посажу 3 куста, то между 1 и 3-м кустом у меня получится расстояние — 1,5м. А какая должна быть длина траншеи для такого случая, т.е. какое расстояние от крайних кустов до начала (конца) траншеи.
5. Можно ли таким способом посадить следующие сорта: Кишмиш Велес, Анджелика(Ксения), Ланселот?
6. Когда лучше высаживать весной или осенью?
7. Можно ли вместо перегноя использовать компост или коровий навоз?
Большое спасибо! С уважением, Александр.
Александр, во-первых, технология не моя. Во-вторых, это ведь только схема, идея, а не догма. Вы ведь можете ее адаптировать к своим условиям и целям. Отвечу по пунктам.
1. Не стоит так буквально подходить к рекомендациям по составу. Это ведь все примерно. Ведь земля у всех разная. Вам надо получить рыхлый, воздухопроницаемый, водопроницаемый, влагоемкий и умеренно плодородный грунт. Гравий или кирпич вообще можно не бросать.
2. Я не вижу причины, почему здоровые корни должны загнивать, если их постоянно не держать в жиже без доступа воздуха. Смысл колодцев заключается в подаче питательного раствора к корням. В Беларуси основная масса корней залегает на глубине до 60 см. Как вы подадите им питание, дело ваше. Если виноградник одновозрастной и однородный, можно ведь вообще уложить одну общую горизонтальную трубу.
3. Конечно, вы можете сформировать и вторую плодовую стрелку.
4. Вы переоцениваете мои теоретические изыскания. Разве так принципиально, сколько см до краев траншеи? Чем больше объем питательного грунта, тем лучше. Я оставлял с краев по 1 м. Если нет возможности, то сделайте 30 см.
5. Ни один из этих сортов я не выращивал на высоком штамбе. Мой опыт со столовыми сильнорослыми сортами показал, что высоту штамба целесообразно увеличить хотя бы до 1,8 м. А лучше до 2 м. Сейчас на высоком штамбе со свободно свисающими побегами я выращиваю только морозостойкие сорта, которые не укрываю на зиму.
6. Когда вам удобнее.
7. Компост, конечно, можно. А свежий навоз можно укладывать только в нижний слой траншеи, с таким расчетом, чтобы корни не достигли его хотя бы в первых год.
Прошу прощения, в пункте 3, допустил ошибку. Правильная редакция:
3. Если я посажу три куста винограда, и рукава у меня будут смотреть в право (как на картинке), — на крайнем левом кусту я смогу со временем сформировать 2 рукава, так как слева (как на картинке) у меня останется свободное пространство, т.е. получится, в общем, 3 куста и 4 рукава. Я правильно понял?
Александр, сердечно благодарю, что вновь уделили внимание! Буду пробовать)
Приветствую, между рядами у вас 3 м? Или это так рекомендуют авторы технологии? И если у вас только один ряд вдоль стены, то какой бы вы порекомендовали расстояние между рядами для низкосортного сорта (побег150-160 см), если бы пришлось разбивать виноградник на открытом участке? Во как 🙂
Алекс, мои междурядья порядка 2 м. Я ориентируюсь на освещенность солнцем затеняемого ряда. А это и ориентация шпалер по сторонам Света, и высота шпалеры, и количество плоскостей шпалеры. Если грубо, то для олдноплоскостной шпалеры можно ориентироваться на принцип «какова высота шпалеры, примерно такое будет и междурядье».