Вот и оканчивается виноградный сезон. Настало самое время подумать о том, как будет зимовать наш виноград. Если подойти более строго, то думать об этом надо было еще весной, когда начинали проводить первые профилактические обработки, подкормки, выломку зеленых побегов и прореживание гроздей. Как это связано? Посудите сами.
Я не думаю, что кому-то надо доказывать, что здоровое, крепкое растение перезимует с меньшими потерями, чем хилое и больное. Но виноград будет здоровым и крепким только при грамотных профилактических и лечебных обработках от болезней, при правильном сбалансированном питании, умеренной нагрузке побегами и урожаем. А все это начинает закладываться с весны. Мы сейчас не будем касаться этих вопросов, поскольку каждый из них заслуживает отдельного разговора. Мы же сейчас для себя отметим, что урожай на нашем винограднике в значительной степени зависит от того, каким выйдет из зимовки наш виноград. Логически становится понятным, что сейчас, при подготовке винограда к зиме, мы закладываем прочную основу хорошего весеннего старта и, в конечном итоге, урожая следующего года.
Качественную зимовку винограда определяют, на мой взгляд, пять основных факторов:
- здоровье зимующей лозы;
- сильные лозы с хорошим запасом питательных веществ;
- хорошее вызревание древесины;
- своевременная осенняя обрезка;
- своевременность и качество зимнего укрытия (для укрывных сортов).
Здоровье зимующей лозы
Здоровый виноградный куст – основа успеха на всех этапах виноградного сезона. Зимовка винограда не исключение. Если лозы ослаблены грибковыми болезнями, вероятность успешной зимовки резко снижается. Кроме того, некоторые грибки продолжают свое вредоносное действие и под укрытием, а пробудившись весной такие лозы оказываются заведомо зараженными, что не может способствовать успеху.
Если виноградник не был загущен, на винограднике проводились плановые профилактические обработки фунгицидами, то виноград к осени приходит здоровым или относительно здоровым. Можно ограничиться искореняющей обработкой лозы перед укрытием 3-5% раствором железного или медного купороса. Ее, обычно, проводят с помощью опрыскивателя, после того, как проведена обрезка, лозы связаны в пуки и приготовлены к укрытию. Я предпочитаю обрабатывать несвязанные лозы сразу после предварительной обрезки.
Если виноград болел, то после сбора урожая, когда уже нет опасности употребления в пищу обработанных фунгицидами плодов, самое время провести обработку каким-либо системным фунгицидом в лечебной (полуторной или двойной) концентрации. Это позволит значительно подавить патоген и даст возможность лозам лучше вызреть и подойти к зиме относительно здоровыми.
Если на побегах заметны темные пятна от оидиума или милдью, то при осенней обрезке надо постараться удалить поврежденные участки.
Сильные лозы с хорошим запасом питательных веществ
Во время зимы виноградный куст расходует на поддержание жизненных процессов некоторое количество питательных веществ, накопленных в корнях, многолетней древесине и лозах. Причем, чем выше температура под укрытием и, чем дольше находятся лозы под этим укрытием, тем больше расходуются этих питательных веществ. Кроме того, развитие побегов в начальной стадии весной происходит за счет питательных запасов куста. Логично предположить, что чем больше питательных веществ накопит лоза перед зимовкой, тем лучшие условия старта получат зеленые побеги. При малом запасе питания и неблагоприятных условиях зимовки этого питания может вовсе не хватить. Куст может погибнуть или выйти из зимовки сильно ослабленным.
Сильные однолетние лозы легко определить визуально. Они должны быть толщиной 7-13 мм, хотя бы не тоньше 5 мм. Такие стандартные лозы получаются при оптимальной нагрузке куста. Вот почему весеннее нормирование урожая и оптимальная нагрузка побегами способствует лучшей зимовке. Лозы толще 12-13 мм могут свидетельствовать о жировании (недогруженности), но я не думаю, что их стоит обязательно считать некондиционными. Действительно, жирующие лозы бывают рыхлыми. Они хуже вызревают и зимуют. Но для более точной оценки состояния лозы нужно при обрезке посмотреть на сердцевину. Если диаметр сердцевины больше трети диаметра лозы, то, действительно, у такой лозы существенно меньше шансов благополучно перезимовать. Если же диаметр сердцевины не больше трети диаметра лозы, то такую лозу я считаю очень даже сильной и с большим запасом питания.
Разумеется, сила лозы зависит не только от нагрузки, но и от правильного, сбалансированного питания в течение всего сезона, поэтому плановые подкорми органическими или минеральными удобрениями положительно сказываются на качестве зимовки винограда.
Хорошее вызревание древесины
Невызревшая или плохо вызревшая древесина не перезимует даже при самых благоприятных иных условиях. Поэтому вызревание лоз я считаю первоочередной задачей северного виноградарства. Это гораздо важнее созревания урожая. Если урожай по каким-то причинам плохо созрел, то у нас есть шанс попробовать его в следующем сезоне. Если же не вызрела древесина, то наши шансы на урожай в следующем сезоне стремятся к нулю. Поэтому на эту тему стоит поговорить подробнее.
Вызревшую древесину легко определить по внешним признакам. Цвет ее соломенно-коричневый с разными оттенками, в зависимости от сорта. При сгибании лозы она издает характерный треск, но не ломается. При наступлении заморозков вызревшая часть лозы наощупь теплая, а невызревшая часть холодная. Вся невызревшая часть при осенней обрезке обязательно удаляется. Она, как я уже говорил, не перезимует ни при каких обстоятельствах, а лишь будет создавать дополнительный риск развития грибков и плесени под укрытием.
Степень и качество вызревания лозы зависит от сорта и происходит в разные сроки. Поэтому надо подбирать для себя сорта с хорошо вызревающей древесиной. Но мы также можем влиять на качество вызревания лозы.
Вызревание лозы связано с накоплением в ее тканях крахмала, поэтому на процесс вызревания непосредственно влияет нагрузка на куст урожаем. Чем больше урожай, тем позже будет вызревать древесина. Оптимальная нагрузка очень важна для качества предстоящей зимовки.
На вызревание древесины влияет также здоровье виноградного куста. Поэтому фитосанитарное состояние виноградника, профилактические и лечебные мероприятия в летний период очень важны для своевременного и полного вызревания древесины.
На качество вызревания побегов значительно влияет обеспеченность калием. Поэтому подкормки минеральным бесхлорным калием (сернокислый калий, калимагнезия, древесная зола) считаю весьма актуальными. Практически я провожу одну подкорку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок. Сернокислый калий растворяется относительно легко, а калимагнезия несколько хуже. Поэтому даю ей настояться сутки. Вношу, примерно, 30 г калийного удобрения на взрослый куст. Лучшей концентрацией раствора следует признать 30 г/10 л. Я часто использую растворы предельной концентрации до 60 г/10 л в период, когда земля увлажнена осадками и лить под кусты лишнюю воду не желательно. Для внекорневой подкормки подойдет концентрация 30 г соли на 10 л раствора или 2-3-дневный настой 1 л золы в 10 л воды.
Нужно категорически исключить подкормки азотными удобрениями со второй половины лета, поскольку азот провоцирует ростовые процессы в ущерб вызреванию побегов.
Полезным мероприятием, ускоряющим вызревание побегов, следует считать осеннюю чеканку. Чеканка это удаление значительной части верхушек побегов над 15-16 листом. Куст с ростовых процессов переключается на вызревание. Все питательные вещества, вырабатываемые листьями, направляются к гроздям, если они еще остались, к многолетней древесине и корням.
Чеканка имеет смысл, если проводится вовремя, в период затухания роста. Если ее провести раньше времени, то она провоцирует усиленный рост пасынков. Если чеканку провести позже, то она не даст никакого эффекта. Ориентироваться можно на состояние верхушек побегов. Верхушки активно растущего побега изогнуты. Если они выпрямляются, то рост затухает. Практически, я поступаю так. Если на одном кусте есть верхушки и прямые, и изогнутые, то самое время делать чеканку.
О целесообразности осенней чеканки нет единого мнения среди виноградарей, поскольку, иногда, у нас в Беларуси верхушки могут оставаться изогнутыми почти до самых заморозков. Тем более, что чеканка весьма трудоемка. Ведь чеканить придется не только основные побеги, но и пасынки. Что касается меня, то я не считаю чеканку обязательным приемом. В то же время я признаю ее пользу и провожу ее выб
орочно. Поскольку виноградник у меня довольно большой, то я не чеканю те сорта, которые и без того уже вызрели или вот-вот вызреют полностью. Тем же сортам, побеги которых остаются зелеными, почти на всю длину, помогаю, в том числе и чеканкой.
Хочу отдельно сказать по поводу оставляемой после чеканки длины побегов. Я не считаю количество листьев от основания побегов, а оставляю все развитые листья. Я, вообще, стараюсь бережно относиться к листьям. Ведь именно в них происходит синтез органических веществ, определяющих мощность и степень вызревания побегов. Я удаляю верхушку с теми листьями, которые еще развиваются, а те листья, которые уже не требуют питания и времени на свое развитие, пусть поработают на куст.
Своевременная осенняя обрезка
Я не знаю, где люди находят подобную информацию, но мне не раз приходилось слышать, что кусты надо обрезать чуть ли ни сразу после сбора урожая. Ни в коем случае не советую этого делать. Ведь на урожай куст потратил свои силы и питание. Теперь же, когда после сбора урожая лист наконец-то может поработать на пополнение питательных запасов куста и его усиление, мы вдруг вырезаем почти всю продуктивную часть! Обрезать куст целесообразно после первых заморозков. Даже после листопада происходит отток питательных веществ к многолетней древесине и корням. Ранняя обрезка несколько ослабляет куст, а, следовательно, несколько снижает зимостойкость.
Своевременность и качество зимнего укрытия
У виноградарей нет единого мнения, когда лучше укрывать виноград на зиму. Новички растеряны, поскольку разные источники рекомендуют разные календарные сроки. Лично я давно уже не ориентируюсь на календарные сроки. Во-первых, последние зимы у нас совершенно не предсказуемы. Во-вторых, благодаря Интернету и развитию метеорологии мы с достаточной достоверностью можем предвидеть предстоящее похолодание. Я пользуюсь сервисом «Погода в Беларуси» .
Лучшим сроком укрытия винограда на зиму следует признать наступление устойчивого похолодания до -5-60 и не ранее.
Во-первых, я считаю зимнее укрытие противоестественным для винограда, и рассматриваю его как вынужденную меру в зоне укрывного виноградарства. Значит, чем меньше виноград пробудет под укрытием, тем лучше для самого винограда.
Во-вторых, для успешной зимовки винограду не достаточно вызреть, т.е. накопить крахмал. При низких температурах происходит закаливание лозы. Избыточная жидкость из клеток перемещается в межклеточное пространство. Крахмал переходит в сахар. Этот сахар превращает остатки жидкости в густой сироп, который работает, как антифриз, не давая жидкости замерзать и повреждать клетки. Именно при закаливании винограда он приобретает достаточную морозостойкость.
В-третьих, раннее укрытие по теплой земле будет способствовать выпреванию глазков и развитию грибков. Поэтому я стараюсь укрывать виноградник только после того, как земля немножечко подмерзнет, «возьмется корочкой». Чтобы новичкам не было страшно, что уже заканчивается ноябрь, а они пока не укрыли свой виноградник, сообщаю свой «личный рекорд» по срокам укрытия. В прошедшем зимнем сезоне 2011-2012 я укрыл свой виноградник ровно в середине января. Зимовка прошла успешно.
Хочу уточнить. Обрезанные лозы мы связываем и пригибаем к земле заранее, почти сразу после обрезки, не дожидаясь морозов. Заранее готовим и укрывной материал, который можно оставить в междурядьях или где-то неподалеку, чтобы в случае внезапного похолодания нам оставалось только набросить укрыной материал на лозы.
Что же касается способа укрытия, то это для меня не принципиально. Рассматривать всевозможные способы укрытия в рамках этой статьи не представляется возможным. У нас еще будет время поговорить на эту тему. Я использую, как солому, так и различные синтетические материалы. Остаются неизменными требования к укрытию. Оно должно быть легким, воздухопроницаемым, достаточно, но не слишком теплым, удобным в использовании и достаточно дешевым.
Выводы
Вот все, о чем я хотел рассказать вам относительно подготовки винограда к зиме. Вы увидели что, практически, все мероприятия на винограднике, начиная с весны до самого укрытия на зиму, прямо или косвенно влияют на качество зимовки и, в конечном счете, на урожай следующего сезона. Поэтому сводить подготовку винограда к зиме только лишь к закаливанию и укрытию было бы слишком большим упрощением. Любите свой виноградник, содержите его в чистоте, дайте ему простор, вовремя проводите все запланированные мероприятия, и ваш виноград без проблем пройдет испытание зимними холодами.
Александр Мчедлидзе
PS Буду рад, если вы выскажете свое мнение о зимовке или поделитесь своим опытом подготовки винограда к зиме в комментариях ниже.
Здравствуйте, судя по верхнему фото, это теплица. Я хочу в эту зиму не снимать крышу теплицы, но страшно, как винограду без снега будет? Помогите подобрать равноценную замену укрытия снегом. Год на год не приходится, бывают зимы далеко за 40, а вот этой зимой и ниже 30 почти не холодало. Но по продолжительности «зима» с ноября до апреля. Посещать огород зимой очень затруднительно, так что с середины ноября до конца апреля виноградник «бесхозный». С уважением Алексей. Сургут ХМАО.
У нас, Алексей, несколько отличаются условия. В нашей местности снежный покров крайне неустойчив. Поэтому надеяться на него нам не приходится. В этом плане крыша теплицы, наоборот мне помогает, поскольку смело можно использовать водопроницаемые укрывные материалы. Да и хоть чуть, но теплее в теплице, чем на открытом пространстве.
Ничего особенного для укрытия я Вам не посоветую. В теплицах мне удобно использовать для укрытия обыкновенную солому. Если с этим проблема, то я использую и синтепон или дорнит. Только в Ваших условия, я думаю, надо укрытие делать шире, чтобы лучше прикрыть корневую систему и слой побольше.
Алексей, у меня часть винограда тоже в теплице с постоянной кровлей. И хотя морозы ниже -30 у нас не часты и держатся не долго
но возможно, Вам пригодятся мои данные: укрытие — сухие опилки, толщина слоя 15-20см (сплошь, включая междурядья. Температура (минимальная) за зиму: на улице -32; в теплице -28; в почве на глубине 10см -0,9. Теплица из сотового поликарбоната 4(стенки) и 6(крыша)мм. Изнутри обтянута плёнкй 80мкм с воздушной прослойкой 50мм.
Прошу прощения, не указал свои координаты – С-Петербург, южное побережье Финского залива.
спасибо очень своевременно.мне в прошлом году мыши уничтожили 3 куста ,а как вы от них защищаетесь?
Единственный раз мыши повредили мой виноградник в позапрошлом сезоне. Видимо завез вместе с соломой с совхозского скотного двора. В прошлом сезоне, на всякий случай, разложил отравленную приманку, но она осталась не тронутой. Мышей не было совсем, хотя вокруг много жилья, хоз. построек и домашних животных. Я думаю, что дело в позднем укрытии. Я укрываю при наступлении устойчивых холодов. К этому времени мыши, возможно, уже находят для себя другое укрытие.
Спасибо, зимы у нас тоже не предсказуемы. То до середины января дожди, то уже в ноябре снег. Мыши у меня виноград не трогают, я его укрываю только по морозам и мышкам там гнездышко не сделать. А вот ежевику укрыла гораздо раньше и итог плачевный -мыши сильно похозяйничали.
Александр,спасибо! Очень нужное статья для начинающих.В этом году буду впервые накрывать столовые сорта первого года жизни.Опыт есть только по укрытию роз…вот где-то так — окучу корни компостом,положу лапник, на лапник фашины из лоз,затем кладу мешки в которые засыпана сухая листва,ну и сверху пленка с открытыми торцами.Есть на участке куст винограда «кутинский»,так он зимует просто снятый со шпалеры под снегом, растет уже 11лет, вот бы такую морозостойкость столовым сортам!
Саша, спасибо большое за статью. С большим удовольствием всегда их читаю. Твои статьи, аудио-, видеозаписи, видеофильм — просто находка для начинающих виноградарей, позволяющая не «набивать» им много своих «шишек». А для более «сведущих» и даже опытных они являются хорошим примером в достижении стабильных результатов. Как и всегда — изложено все основательно и в то же время просто, доступно и понятно.
На одном из снимков показан белый укрывной материал. Правильно ли я понял, что это дорнит? Как он зарекомендовал себя в прошедшую зиму?
Спасибо за такую оценку! Да, Сергей, это дорнит. Привез из Пинска. Укрывал в один слой, перекинув через нижнюю проволоку. Однозначно удобная вещь. По одной зиме сложно судить. Были и некоторые проблемы с молодыми кустиками, но не факт, что это из-за плохого материала. Надо еще проверять.
А что за дорнит такой? Где его искать и для чего его основное назначение? В первый раз слышу такое название. Правильно ли я понимаю, что он пропускает влагу?
В магазинах я его не видел, выписывал через приятеля на предприятии. Используют его на производствах, как утеплитель. Он похож на войлок, только синтетический. В накладной идет, как нетканый материал. Он плотный и воду особо не пропускает. По крайней мере, когда «шалашиком», лозы под ним сухие.
Александр, большое спасибо за статью. Становится больше понятно, почему так надо делать. А мы в Приморье виноград закапываем землей.
Людмила, не только в Приморье, но и в Беларуси есть приверженцы укрытия землей. Это обепринятая практика. Мне этот способ не очень удобен.
Благодарю за полезную информацию!!! Читаю и применяю на практике — я только начинающий виноградарь.
С уважением, Ж.В.
Добрый день, Александр Лахварович! Подскажите пожалуйста, я весной посадила сорта Левокумский и Кристалл. Про них пишут, что сорта неукрывные, выдерживают морозостойкость до -26*. Сейчас лозы больше 2-х метров, стоит ли первогодки снять со шпалеры и укрыть? Или все-таки оставить? Зимы в Санкт-Петербурге год на год не приходятся. С уважением, Елена.
Елена, я часто сознательно хулиганю и не всегда укрываю, но чаще, хотя бы первый год стараюсь укрыть. Дальше смотрю по развитию куста.
А вообще, рекомендуется первые 3 года укрывать любой виноград, независимо от морозостойкости, тем более, что -26 не такая уж большая морозостойкость. Не знаю, будут ли без укрытия нормально зимовать эти сорта, даже когда повзрослеют. Ведь Вы сами говорите, что «Зимы в Санкт-Петербурге год на год не приходятся». Не думаю, что у Вас мороз сильнее -26 градусов диковинка. Или я ошибаюсь?
Здравствуйте! Вышла на вас через А.Митина. Вопросов много и по обрезке, и по сортам. В Тбилиси я виноградом не занималась, а теперь вот захотелось. Покупала для начала то, что может перезимовать в -30 — -35. Участок в Рязанской области, хоть и южнее Москвы, но морозы здесь круче. Две зимы мой виноград уже пережил. Первая ошибка у меня: лозы посажены близко. Вопрос: можно ли пересадить уже такой зрелый (5 лет, покупала двухлетку) куст? И как это сделать без вреда. Два сорта известны — Муромец и Кеша, два других купила без названия. Сейчас буду готовить к зиме, обрезать страшно и жалко. К тому же обеспечила соседей виноградом, теперь надо и их консультировать.
Марина, посмотрите этот ролик http://vinograd.by/?p=1312
Привет Алику!
Спасибо! Посмотрела. Пересаживать будем весной. За лето успеет окрепнуть. В зиму, если я правильно поняла, надо убирать все травянистые части, которые не успели одеревенеть, и согласно фотографии обрезать веточки. Привет уже передала.
Спасибо за полезную статью, что делитесь своим опытом!
Хочу акцентировать внимание на вскользь прошедшей рекомендации Александра Лахваровича пригибать связанные в пучки лозы к земле заранее, сразу после предварительной осенней обрезки, не дожидаясь устойчивых морозов до-5 град.С. Это весьма важно и связано с тем, что при отрицательных температурах лоза теряет гибкость и при изгибании может поломаться, а ведь она уже оставлена на плодоношение будущего года. Еще более это актуально для 2-3х летних рукавов, которые тоже зачастую приходится направлять в нужную сторону. И вторая не менее важная причина-комфортность условий работы. Одно дело: плюс 5-7град. тепла, солнышко, безветрие, голые руки не мерзнут, сердце радуется, и другое: минус 5-7град. мороза,северный ветер, легкая поземка, руки мерзнут…. Конечно всем ясно, что не опавшие листья перед укладкой фашинок должны быть удалены аккуратно и вовремя, когда они легко отламываются. При этом отламывать надо не отрывая их от лозы, а наоборот, прижимая к лозе чуть выше почки. Бывает даже опытные виноградари ошмыгивают их сверху вниз и под почками образуются значительные надрывы молодой коры. Это часто видно по проплешинам на продаваемых саженцах. Но когда у Вас большой виноградник-это неизбежно. Там каждый листок не поцелуешь, а на 5-ти 10-ти кустах можно. И еще, я, во избежание соприкосновения лозы с землей, укладываю связанные в пучки лозы в воткнутые по ряду в землю рогатки из ивняка на высоте 5-10 см. Это не мешает при наступлении устойчивых легких морозов укутать лозы лутрасилом и накрыть, кто чем привык. Если с рогаток снять кору, то они служат до 3-х лет.
Спасибо, Николай, за существенные дополнения.
можно засыпать опавшей хвоей ели и сверху накрыть польонкой?или пльонку нужно давать и снизу?украина,львов
Хвою использовать можно, но под лозы ничего плотного, в том числе пленку, класть не стоит, потому, что лоза зимой под укрытием согревается от земли.
Сверху пленкой накрыть можно, но не плотно. С боков надо оставить продухи. Иначе велика вероятность выпревания глазков. Вообще, я противник использования полиэтилена для зимнего укрытия, поскольку под ним создается парниковый эффект. Предпочитаю сверху положить кусок шифера или рубероид.
Кладу сверху картон, на еловый лапник, разламывая в плоскость картонные коробки, выпрошенные у торговцев.
Он почти не пропускает вниз влагу. Хотя и намокает.
Чтобы картон не улетел, прижимаю силикатными кирпичами по центру и краям.
Александр, большое Вам спасибо, что делитесь с нами своим опытом. Хочу ответить Алексею, как я, в Беларуси, укрываю виноград в тепличке (не снимается на зиму). Виноградные лозы пригибаю к земле, не доставая до нее см 5-10, креплю скобами проволочными. Затем, немножко, присыпаю листьями ореха грецкого. При наступлении на улице минус 10 — по нижней шпалере укрываю одеялами, сшитыми из синтепона и плотного спанбонда. У меня зимует прекрасно. Под таким укрытием виноград не преет…
Уважаемый Александр! Подскажите пожалуйста, когда лучше провести водозаряд (обильный полив виноградника перед зимовкой)? Как это влияет на зимовку винограда? У нас климатические зоны примерно одинаковые. С ув. Игорь.
Игорь, отличный вопрос! Почему я ни слова не сказал про влагозарядный полив? Возможно, Вы будете удивлены моим ответом, но я знаю про влагозарядный полив столько же, сколько и Вы, т.е. теоретически. Дело в том. что я не делаю влагозарядные поливы по трем причинам.
Причина 1. В моей местности земля, практически, не быввает сухой. Особенно осенью. Если даже она кажется сухой, то, как правило, осенние дожди исправляют ситуацию. Если не успели дожди, то закончит первый снег. Он, практически, никогда долго не лежит. Мой немалый опыт работы на земле в условиях Ельска, Гомельской обл. мне говорит, что природа с этой задачей справляется очень даже не плохо.
Причина 2. Влагозарядный полив это огромная для меня работа. тут одним ведром под куст не обойдешься. Надо 10, чтобы было ощутимо. Теперь умножьте это количество на 130 моих кустов и подумайте, нужен ли мне такой виноградник? Когда-то на заре своего виноградарства в Беларуси, когда у меня было всего десятка полтора кустов, я, как порядочный попробовал сделать влагозарядный полив. Это была моя последняя попытка.
Причина 3 (главная). Мой виноградник великолепно зимует без влагозарядного полива. Тогда зачем мне работа, без которой можно обойтись?
Спасибо! Обоснованно
и понятно.
Александр, спасибо за напоминания и рекомендации! Хочется поделиться, может кому пригодится. Я укрываю виноград материалом, который используется для мешков, (сахара, например). Я же, использую большие мешки, в которых возили цемент. Материал чистый, можно немного сполоснуть от цементной пыли, из таких мешков получаются довольно длинные и широкие полосы, что очень удобно при укрытии. Такая мешковина не пропускает воду, зато, пропускает воздух, что немаловажно. О закалке лоз очень правильно сказано — виноград необходимо закаливать. Стоит один-два сезона укрыть (прикопать) лозы землёй и вся закалка сходит на нет, всё нужно начинать сначала.
Михаил, это очень интересное решение. Материал доступен многим. Скажите, пожалуйста, Вы укрываете таким полотном в один слой или несколько? Применяете ли Вы дополнительное утепление или только эти полотна? Где Ваш виноградник?
Александр Лахварович! Спасибо большое за рекомендации, за Ваш опыт и знания, которыми Вы с нами делитесь! Я ими обязательно воспользуюсь. Да, и морозы сильнее -26 градусов у нас уже не диковинка. С уважением, Елена.
Спасибо большое за статью. Я только второй сезон, как осваиваю это дело. На зиму готовлю 13 кустов ( участок под Минском). вроде прочитал много, а все-таки обобщенная статья для местных условий очень полезна. Спасибо также и тем, кто поделился опытом.
С уважением, Александр
Спасибо, Александр, за своевременную информацию и напоминание порядка действий на винограднике осенью.
Спасибо огромное,Александр!Я только начинаю осваивать выращивание винограда….Ваши статьи понятны,своевременны и помогают не сломать голову от ненужной информации…
Почитала кто как укрывает виноград. Мы присыпали землей, довольно большие холмики. Лозу не снимали, не пригибали. Зимы последние были очень снежные и снег закрывал весь виноград «с головой», так что даже молодые ветви были живыми.
Я укрываю только еловыми лапками. Когда выпадает снег-сверху на лапки нагребаю побольше,делаю сугроб. Зимует нормально.Александр, спасибо за статьи. Очень интересно!
Добрый день Александр! Укрываете при наступление устойчивого похолодания до -5-60 и не ранее. А к кустикам первого года посаженных весной, такой же срок в плане укрытия, или же их нужно пораньше прикрыть?
Я могу выражать лишь свое мнение, а оно таково. Раннее укрытие на теплую землю может провоцировать выпревание глазков и развитие некоторых болезней. Если вызревшая почка, хоть и молодого кустика, боится -5-6 градусов, то зачем нам такой виноград?
Добрый день, Александр!
Спасибо за статью, очень своевременно.
Подскажите, в какое время лучше провести осеннюю пересадку саженцев из школки на ПМЖ? И какие правила посадки нужно соблюсти?
Я предпочитаю из школки пересаживать весной, но, если хотите пересадить осенью, то я считаю, что лучше после листопада. В принципе, можно и сейчас, поскольку ростовые процессы уже прекратились, а листопад на некоторых сортах уже наступил. Но в этом случае я бы сразу значительно укоротил побег и оборвал бы листья.
Я не могу в комментариях рассказывать, как пересадить саженец, но правила стандартны: подготовленное место, посадка на выбранную Вами глубину (я сажаю на 20-30 см), один обильный полив, не зависимо от влажности грунта. При выкопке самого саженца, естественно, постараться сохранить ком. Тогда повредится минимум корней. Хотя это не обязательно.
Уважаемый Александр, здравствуйте!Второй год читаю, учусь и радуюсь доступности понимания написанных Вами статей о винограднике. Такое чувство, что это родственник поделился своими навыками, опытом без утайки, так просто, доступно, очень умно и ещё своевременно. Огромное за это Вам спасибо!
Александр, можно вопросик по рисунку, где лозы укрыты нетканкой по проволоке:
1. оставите ли это укрытие в таком виде на зиму?
2. если да, то лозы чем-то будут обернуты под нетканкой или нет?
3. на зиму сверху нетканки будет ли ещё покрытие чем-то?
4. как в морозы на шпалере закроются торцы укрытия?
Александр, вот сколько вопросов у меня появилось и они, я так думаю, очень важны не только для меня одной из Подмосковья. Учите нас и дальше. Спасибо. При укрытии кустов ставлю внутрь баночки с зимней соляркой, мыши у меня лозу не едят.
Это все укрытие. С торцов закрываю этим же материалом. Креплю с помощью бельевых прищепок. Сверху только снег, который сам нападает. Лозы пришпилены к земле. В местах, где они касаются земли, подкладываю маленькие чурбачки.
Здравствуйте, Александр! Подскажите, пожалуйста, как мне поступить с молодыми саженцами винограда. Я их получила от Миролеевой с «Сады Урала» весной. Пока дошли до Камчатки, основная почка пошла в рост и погибла. Посадила — пошли расти дополнительные. Выросли неплохо -до1-2 м! Но лоза так и не созрела до сих пор (растут в теплице). Может мне их выкопать и передержать в погребе, но сохраняться ли так почки незрелой лозы? Или оставить зимовать как есть и без обрезки? Сорта: Кеша, Элегант, Новый русский, Кодрянка.
Янина, очень часто побеги в первый год вызревают не очень хорошо. В принципе, если вызрели хотя бы пара-тройка глазков, то этого достаточно, чтобы в следующем сезоне вырастить нормальные побеги. В следующем сезоне куст будет развиваться значительно мощнее. Если даже побеги совсем не вызреют, то в следующем сезоне побеги могут пойти из спящих почек прошлогоднего побега. Так что отчаиваться не стоит.
Александр, подскажите пожалуста, есть ли смысл укрывать на зиму виноград первого года, посаженный весной по всем правилам, на котором за лето вырос только отросток около 20 см с маленькими листиками. Есть ли шанс у него перезимовать?
У меня такой вопрос не возник бы, в принципе, поскольку я укрывал бы даже при мизерном шансе успешной перезимовки. Что касается шансов Вашего кустика, то он далеко не нулевой. Довольно часто саженцы дают плохой прирост в силу разных причин, но в следующем сезоне куст может развиваться очень даже не плохо. Для успешной перезимовки важно, чтобы хотя бы пара глазков в нижней части вызрела, т.е. побег окрасился в коричневый цвет. Если так, то с зимовкой проблемы не должны быть. Если пока побег совсем не вызрел, а заморозков пока нет, то есть еще шанс продлить вызревание, прикрыв кустик от первых заморозков спанбондом. Можно двойным слоем. Если морозец уже прихватил, то нужно вырезать всю невызревшую часть. Велика вероятность, что в следующем сезоне появится побег из спящей почки прошлогоднего побега (черенка).
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста,когда лучше пересодить виноград второго года,осенью или весной? Спасибо.
Я делаю по-разному, в зависимости от наличия времени и подготовленных посадочных мест. Если все готово, то пересаживаю осенью. Весной, обычно, больше работы на участке. К тому же не ловлю весной момент, когда почва уже готова, а виноград еще в покое.
здравствуйте Александр. Спасибо огромное за Ваши статьи и аудио и видео материалы. Мне они очень помогают. У меня в Нижнем Новгороде виноград растёт и зимует укрытый спанбондом плотным. в этом году заболел милдью от сырости т.к. лето дождливое выдалось. Спасло урожай опрыскивание йодом и фитоспорином. Помогает.Жду Ваших уроков. Очень интересно.
Доброго дня!
Место дислокации Минск-пригород.
Виноград первого года посадки, прирост на двух кустах лозы по два метра.Сейчас выпал первый снег, ночью заморозки.
Дайте совет. чувствую лоза не вызрела, тем более и листву не сбросила, ничего не обрезал за время роста, может лоза еще вызреет за месяц и после заморозков листву сбросит? Как поступать дальше, стоит ли обрезать лозу в первый год посадки, удалять ли листву принудительно? Благодарю.
Валерий, если уже заморозки, то больше не стоит ждать вызревания. Если даже лозы и будут окрашиваться в золотисто-коричневый цвет, то почки вряд ли дозреют. Наверное, все же побеги вызрели, хоть на какую-то длину. Вам надо обрезать побеги до вызревшей части или сколько планировали для формировки (если вызрели больше). Листья после заморозков работать больше не будут. Поэтому обрывайте смело.
Благодарю Вас, и низкий поклон, еще обращусь за советом, лоза же первого года. Спасибо!
Александр, а не подскажете плотность вашего дорнита, которым накрывали виноград? Дорнит-то у себя в Бресте я нашел, а вот плотность его бывает разной — от 80 до 320 — каким вы пользовались, не знаете? В накладную не глянете? ))) что там выписано?
Плотность не знаю, а в накладной, вообще, написано «нетканый материал». Слово «дорнит» там отсутствует. Это я уже сам решил, что это дорнит. Толщина не очень равномерная, примерно, 0,5 см.
Спасибо. Думаю, этой информации достаточно будет для выбора дорнита.
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАННРД ЗДРАВСТВУЙТЕ. ХОЧУ И Я ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ ВОСХИЩЕНИЕ ВАШИМИ СТАТЬЯМИ И ВИДЕО.. СОЛИДАРНА С ЛИДИЕЙ ЧТО ОБЩАЕТЕСЬ ВЫ С НАМИ КАК С САМЫМИ БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ…. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ НАС НОВИЧКОВ…Я ПРОСТО ВЛЮБЛЕНА В ЭТУ КУЛЬТУРУ ПОД НАЗВАНИЕМ ВИНОГРАД… И ВОПРОСИК ТАКОЙ …. УКРЫВАТЬ КОГДА УЖЕ НАСТУПИТ УСТОЙЧИВОЕ ПОХОЛАДАНИЕ…А СЕЧАС ВОТ И НОЧЬЮ -4 И ДНЕМ -1 ВСЕ ПОДМОРОЗИЛО А ВОТ С СЕРЕДИНЫ НЕДЕЛИ ПЕРЕДАЮТ ПОТЕПЛЕНИЕ СНЕГ НАЧНЕТ ТАЯТЬ И ЛОЗА ОКАЖЕТСЯ МОКРОЙ ..ДЛЯ НЕЕ ЭТО НЕ СТРАШНО? Т.К. ЧИТАЛА В ЛИТЕРАТУРЕ ЛОЗА ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ….СПАСИБО.
Спасибо, Ольга, за такое доброе отношение!
Сухой лоза должна быть под укрытием. Она и будет таковой, если не укрывать слишком рано. Если под укрытием слишком тепло, то может появиться излишняя влажнось, что приведет к выпреванию глазков. А намокание лозы на открытом воздухе, когда она дышет, не может ей повредить.
Ольга, у меня к Вам просьба. Выключайте, пожалуйста, Caps Lock, когда пишете комментарии. Тогда тексты нормально читаются. А текст из заглавных букв «кричит».
Здравствуйте Александр . Спасибо за ответ . Все мне понятно .И извените за текст я еще не волшебник только учусь .Буду стараться .И еще….С обработкой лоз на зиму я уже опоздала? И принципиально-ли осенью обрабатывать только железным купоросом а весной медным .Или это не столь важно. Спасибо.
Не принципиально, но чаще придерживаются такой техники. Железный купорос несколько сдерживает пробуждение почек, медный же купорос даже стимулирует.
Здравствуйте, Александр. Всегда с большим удовольствием читаю ваши статьи.
Вопрос — Можно виноград укрывать шифером.
Можно всем, что под рукой. Я сам не укрывал только шифером, поэтому с уверенностью не могу сказать, что этого достаточно. Это ведь еще зависит от морозостойкости конкретного сорта. Лучше бы Вам спросить на форуме у тех, кто так делал. Я же шифер бросал поверх соломы, чтобы на нее не текло.
Про шифер. Сделал короба из волнистого шифера,по всей длине шпалеры.По осени обрезал,собрал в плети, опрыскал мед.куп. Уложил на землю , на деревянные прокладки.При первом морозе — после -5 -8 на лозу в коробах положил спанбонд ,самый толстый. Сверьху накрыл шифером. Это вторая зима . После первой не чего не помёрзло,мышей нет. Весной если будут заморозки ,а на лозе выростит зелёнка сверьху укрою спанбондом,думаю поможет.Весной 12г не укрывал,заморозков не было.Сперва думал просто одним шифером укрывать ,потом купил спанбонд от весен. замороз.решил его на зиму кинуть .
Здравствуйте Александр. Огромное вам спасибо за советы и за диалог с виноградарями. Есть чему поучиться. Спасибо вам просто за добро.
Александр добрый вечер!помогите разобраться с моей чудо ЛЯНОЙ ! за этот сезон вымахала до 9 метров (прирост от головы,кусту 3 год)! за сезон сформировал готовый ,хороший куст!получилось штамб 2 метра (толщина 22 мм.) и рукава по 4-7 метров в количестве 8 штук!лоза вызрела до самых кончиков,на изгибе похрустывает всё как положено , но вот сам штамб меня пугает с виду вроде недозрел (сравниваю с молдовой), при укладке тоже похрустывает! может ли жирующий куст неравномерно вызреть? по идее если верхушки вызрели низ и подавно должен вызреть! решил укрыть так как говорят жирующий куст теряет зимостойкость!
Если побег где-то был поврежден, например, переломан или перетянут, то выше повреждения он может вызреть лучше, чем ниже. При обычных условиях, скорее всего, все будет в порядке. Вообще, толстые лозы меня не пугают. Я смотрю сердцевину на срезе. Если она по диаметру не больше трети диаметра лозы, то зимовать должна нормально.
Спасибо за хорошую статью. Это огромная работа вести такой сайт.
Вот Вы пишете – «…я провожу одну подкормку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок. … Вношу, примерно 30 г калийного удобрения на взрослый куст. Лучшей концентрацией раствора следует признать 30 г/10 л. Я часто использую растворы предельной концентрации до 60 г/10 л в период, когда земля увлажнена осадками и лить под кусты лишнюю воду нежелательно. Для внекорневой подкормки подойдет концентрация 30 г соли на 10 л раствора или 2-3-дневный настой 1 л золы в 10 л воды».
А теперь вопрос. 30 г калийной соли Вы вносите на куст при внекорневой подкормке за сезон или еженедельно (если еженедельно, то сколько раз за сезон)?
Второй вопрос – а как с вы поступаете с фосфорными удобрениями при внекорневой подкормке? Можно ли в качестве источника фосфора и калия использовать монофосфат калия и в какой концентрации? Нет ли опасности химического ожога листьев?
И третий вопрос. Можно ли при обработке фунгицидами (такими как Танос, Топсин-М, Ридомил Голд и т.п.) добавлять в баковую смесь калийные и фосфорные удобрения?
Заранее благодарен за ответ.
С уважением Владимир.
P.S. Если объем моих вопросов велик для краткого ответа, может быть напишете поэтому поводу статью (внекорневая подкормка), я думаю она бы многих заинтересовала.
Вы правы, Владимир. Вопрос большой и требует отдельного разговора. Но пока постараюсь ответить коротко.
1. Когда я говорю о 30 г на куст, то говорю о подкормке под корень. Вылить на листья одного куста ведро раствора бесполезно. Внекорневые подкормки я не нормирую, просто опрыскиваю до равномерного увлажнения так, чтобы раствор не стекал с листьев. Под корень на взрослый плодоносящий куст 10 л раствора (30 г удобрения) я вношу за одну подкормку.
3. В статье речь идет о подготовке к зиме, а не о подкормках вообще, поэтому я не говорю о фосфоре. Осенью я подкармливаю исключительно калием. Конечно, комплексные удобрения можно применять все в той же конценрации. Это рекомендация общая.
4. Составление баковых смесей сложный и неоднозначный вопрос. Я не могу говорить конкретно по отдельным препаратам, но общие рекомендации таковы:
— надо смотреть в инструкциях о совместимости с другими препаратами. Если не не написано, что совместим, то я и не использую;
— надо обязательно самому проверить на совместимость, хотя бы грубо, поскольку даже один и тот же препарат у разных производителей может иметь разные свойства. Смешать и посмотреть на расслоение, хлопья, газовыделения и т. д. Если это происходит, препараты не совместимы. Смешивать надо растворы препаратов, а не сыпать все препараты в одну емкость.
Спасибо за ответ.
Пожалуйста, по первому пункту вашего ответа можно получить уточнение — сколько подкормок делаете Вы при подготовке к зиме?
Если это зависит от размера куста и соответственно от площади его питания, то в пересчете на кв.м. питания куста. (У меня площадь питания составляет приблизительно 4,5 кв.м.).
Еще одно уточнение по статье — Вы пишете «В прошедшем зимнем сезоне 2011-2012 я укрыл свой виноградник ровно в середине января.» — Какие минимальные температуры в это время у Вас были?
С уважением Владимир.
Вот что написано в статье: «Практически я провожу одну подкорку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок.» Нового ничего не сообщу.
По поводу температур, точно сейчас не помню, но до -10 град., если в дальнейшем грядет потепление, меня точно не пугают. Если прогнозируется длительное похолодание, и земля подмерзла, то и при -5-7 укрываю.
Имеется молодежь этого года посадки (из черенков). Надежда АЗОС, которую в качестве эксперимента высадил еще до майских праздников, имеет вполне приличный дляя молодняка (не менее трех вызревших междоузлий) запас вызревшей древесины. А вот с выжившими позже посаженными Кишмишами (Запорожским и Руссболом) и Сфинксом (остальные саженцы не выдержали града и потопа в мое отсутствие на месте посадки) беда — где одно междоузлие одревеснело, а где и до материнского побега все зеленым зелено. Можно ли как помочь им выспелить еще 1 — 2 междоузлия? Кусты прочеканены в конце августа,когда почти прекратился рост коронок и они стояли торчком. Побеги тонковатые, но у посаженной несколько позже саженца Аркадии они еще тоньше (3 мм), но уже одревесневшие на нужные 3 междоузлия. Я просто собрался формировать их в горизонтальные формовки, вот и хочется иметь про запас две почки с нужной стороны.
В Беларуси пока есть некоторое время для вызревания. Для лучшего вызревания полезны еженедельные внекорневые подкормки сернокислым калием или золой. При угрозе заморозков стоит укрыть ваш молодняк спанбондом. Лучше двойным слоем. Это даст дополнительное время для вызревания.
Спасибо, Вам, за доходчивое раскрытие темы!
Александр, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать укрытие в поликарбонатной теплице…Живем на даче (МО) и есть возможность регулярно заполнять насыпные грядки снегом..В этом году вместо помидор-виноград..Так вот: нужно ли (будет ли полезнее) специально набрасывать снег на укрытый виноград или оставить это место сухим(во избежании таяния снега во время оттепелей)..И есть ли необходимость в каком либо геотекстиле? Был опыт прикопать плодовые саженцы в ОГ поздней осенью:мох-саженец-мох-лапник-земля-нарезка из роз и малины-снег..Результат отличный..Спасибо.
Вера, я не думаю, что есть резон заносить снег в теплицу. Надо использовать преимущества теплицы, а не переносить методы из ОГ в теплицу. А преимущества зимой таковы, что в закрытой теплице температура все же всегда хоть чуточку выше наружной. Даже зимой в пасмурную погоду. И еще одно — сверху на ряды не падают осадки. Это означает, что зимнее укрытие для винограда может быть легче и не обязательно водонепроницаемым. Например, в одной из теплиц для укрытия я пользуюсь синтепоном. Укрывать все же стоит, поскольку в морозные ночи все равно достаточно холодно. Кроме того в теплицах большой перепад температур. Укрытие сгладит скачки.
Спасибо! Поняла:обеспечить сухое укрытие…