Вот и настал долгожданный момент, когда мы приступаем непосредственно к изучению форм виноградного куста. Для начала рассмотрим самую
простую форму куста, применяемую виноградарями Беларуси. Это модифицированная система Гюйо. В чем же заключается модификация? Исключительно в отсутствии штамба. Рукава расходятся как можно ниже к земле. Делается это для удобства укрытия кустов на зиму.
Я выше сказал, что система Гюйо проста в исполнении. Она и довольно малоурожайна. Это вовсе не означает, что система Гюйо не хороша. Напротив, эта система позволяет получить грозди самого высокого качества. Например, один из самых успешных виноградарей Беларуси Вадим Точилин формирует свои кусты исключительно по системе Гюйо. Грозди его винограда великолепны.
Кроме того, все элементы системы Гюйо используются в других формировках. Поэтому новички, освоившие эту простую систему, смогут без труда перейти и к более крупным, а значит и более урожайным формировкам. Итак, приступим.
Помните, в самых первых выпусках на тему обрезки винограда я обещал Вам, что Вы легко освоите формы кустов, если хорошо разберетесь с плодовым звеном. Я говорил также, что плодовое звено – основа любой формировки. Сейчас Вы в этом убедитесь. Если Вы пока не знаете, как
формировать плодовое звено, настоятельно рекомендую посмотреть «Плодовое звено. Просто о сложном»
Приготовились? Вот мое «страшное» описание модифицированной системы Гюйо.
Форма куста по системе Гюйо без штамба представляет собой два плодовых звена направленных в разные стороны.
 |
 |
| Вот плодовое звено из предыдущих уроков | A здесь я просто отразил его зеркально |
Вот и все. Вы удивлены? Напрасно. Я Вас предупреждал. Давайте все же посмотрим подробнее. Плодовые звенья расположены на двух коротких
многолетних ветвях, называемых рукавами. Рукава отходят от штамба у самой земли и направлены в противоположные стороны вдоль шпалеры.
Теперь давайте вместе выведем эту форму из саженца. Сразу скажу, что в первые два года роста саженцев шпалеру можно не устанавливать. Достаточно подвязывать кустики к колу. Но на третий год шпалера должна быть установлена, т.к. куст уже может вступить в плодоношение. Лучше установить шпалеру на второй год развития куста.
В первый год после посадки готового саженца (не черенка) наша задача вырастить два-три мощных побега. Для лучшего вызревания древесины
рекомендуется в конце августа прищипнуть верхушки побегов. После наступления устойчивых заморозков вырезаем невызревшую (зеленую) часть побегов. Укороченные побеги связываются в пучки, пригибаются к земле и укрываются. Это надо сделать вне зависимости от морозостойкости сорта. В первые 2-3 года мы укрываем на зиму все кустики.
Весной второго года («Б» на рисунке), если Вы не уверены в оценке сохранности лозы, отложите обрезку до распускания глазков. Если же срезы свежие без повреждений, то обрежьте кустики сразу же после открытия кустов.
На кустике оставляем два лучших побега, которые укорачиваем, оставляя на каждом по 3-4 глазка. Остальные побеги вырезают. Если же сохранился всего один побег, то его также укорачиваем до 3-4 глазков, а формировку откладываем на год, т.к. саженец принимает форму, аналогичную прошлогодней.
На каждой из двух укороченных лоз за лето желательно вырастит по 2 сильных побега. Все двойники (два или более побегов из одного глазка)
выламывают, оставляя самый сильный. Удаляют и все появляющиеся пасынки, оставляя по одному листу. В конце августа, как обычно, чеканим (прищипываем верхушку побегов) для лучшего вызревания лозы перед зимовкой. Все растущие побеги подвязываем к колу или к проволокам шпалеры вертикально.
Осенью укрываем, как обычно.
Весной третьего года («В» на рисунке) в идеале на кусте должно остаться два прошлогодних сучка с 2-3 сильными (не тоньше 5 мм) побегами на каждом. Оставляем по два самых лучших. Из них будем формировать плодовые звенья. Как, мы уже знаем, нижние побеги на каждом сучке обрезаем коротко на 2-3 глазка. Это будут сучки замещения. Верхние хорошо развитые побеги обрезаем на 6-8 глазков. Это будут плодовые стрелки. Плодовые стрелки подвязываем горизонтально в противоположные стороны. Все новые побеги по мере их роста подвязываем вертикально к проволоке шпалеры.
В дальнейшем проводим обычные зеленые операции с кустом: пасынкование, выламывание двойников, чеканка и т.д.
Обращаю Ваше внимание. На побегах, появляющихся на сучках замещения удаляем все появившиеся соцветия. Из этих побегов мы в следующем году будем формировать новые плодовые звенья.
На практике далеко не всегда получается идеальная картинка, как описано выше. Побеги могут быть слабенькими, тоньше карандаша. На таких побегах не закладываются цветочные почки. Поэтому нет смысла оставлять плодовые стрелки. В этом случае мы выбираем на каждом прошлогоднем сучке по одному лучшему побегу, укорачиваем их до 3-4 глазков, а остальные побеги удаляем. Куст примет прошлогодний вид. Формировка откладывается на год.
Если же, например, у Вас всего два нормальных побега на кусте и один из них толстый, хорошо развитый. То можно сформировать куст по типу одноплечий Гюйо. Из толстого побега формируем плодовую стрелку, а из второго сучек замещения. Осенью не вырезаем всю плодовую стрелку, а оставляем два нижних побега. Из них в следующем году сформируем новое плодовое звено. С этих побегов лучше удалять цветочные кисти, как мы это делаем на побегах замещения.
Вот и вся формировка. Надеюсь, понимание сути не вызвало у Вас серьезных затруднений. На практике, когда вы выйдете к своему кусту, то, скорее всего, обнаружите, что он выглядит не совсем так, как на картинке. Не пугайтесь. Кусты отличаются друг от друга. Присмотритесь не спеша, выявите знакомые элементы и вперед, без страха и сомнения. В дальнейшем для Вас это будет совсем просто. Еще проще Вы освоите другие формировки.
Желаю Вам успехов!
Спасибо за поучающую статью,очень много узнал для себя нового!! Мне достался виноградник в запущенном состоянии, с одеревеневшими многолетними лозами, смотрю на него и не знаю с какой стороны подойти, с чего начать формирование плодовых звеньев! Может что посоветуете?
Сергей, сложно, не видя куста давать конкретные рекомендации. Для начала советую Вам просмотреть ролик «Как восстановить запущенный куст винограда?» http://vinograd.by/?p=643 . Я думаю, что для Вас многое прояснится.
Спасибо Александр, посмотрел, очень доступно!! Теперь вопрос по этой теме. При формировании плодового звена сучек замещения мы укорачиваем на два глазка, если мы будем в следующем году отгибать плодовую стрелку вправо, то верхней должны оставить почку расположенную слева! А если у нас не получается на этом сучке вторая почка слева, то ….??
Да, и еще. На рисунке В при весеннем формировании правого звена верхняя почка на сучке замещения расположена справа, соответственно и плодовую стрелку в будущем году придется направлять влево..?? Это опечатка или я чего-то не понял?
Вы все правильно поняли, Сергей. Я не сам рисовал рисунок, а отредактировал готовый. Ну и хорошо, что он так нарисован. В принципе, это расположение важно, если приходится сильно отгибать, особенно не вполне одревесневшие побеги. В данном случае, если сучок не слишком высоко расположен относительно проволоки, отгибать очень много не придется, так что не сломаете.
Здесь важнее следить, чтобы ежегодно нижний глазок, откуда будем оставлять побег замещения, оставался с одной и той же стороны (см. нижнеие рисунки http://vinograd.by/?p=951 ). Отплодоносившую часть все равно вырежем, поэтому не важно, с какой стороны была плодовая стрелка в прошлом году.
Это частичный ответ на Ваш первый вопрос. Далее, если Вы все-таки хотите, чтобы правый сучок замещения находился справа, то просто выбирайте нужный побег для его формирования, а лишний, хоть бы он был и ниже расположен, выломайте при зеленой обломке. Однако, если оставлять новый побег замещения у основания сучка, то он будет всегда наружным, т.е. на левом рукаве слева, а на правом — справа.
Здравствуйте Александр!
Мне бы хотелось узнать как сформировать куст винограда без шпалеры.Я помню, что у бабушки стояли кусты около столбика без всяких растяжек. Очень компактно и удобно.Но нигде не могу найти пособие по такому устройству виноградника. Подскажите пожалуйста.
Людмила Николаевна, один из вариантов Вы можете увидеть здесь http://vinograd.by/?p=926 . Вы можете, например, увеличить расстояние между кустами и оставлять не одну плодовую стрелку, а несколько коротких.
Здравствуйте. Интересно и доступно Вы объясняете «запутанное». Понравился видеорассказ и про «Огурцы на шпалере». Многое перенял у Вас, спасибо. Возник вопрос по организации шпалеры для виноградника,(вариантов масса).Мне понравилась двух-плоскостная параллельная шпалера с саженцем посередине. Посоветуйте пожалуйста правильно ли я задумал будущую формировку саженцев осени 2012 г на такой шпалере:
— обрезаю вызревшую лозу по 40-50 см (из 2-3 на саженце)
— развожу их в стороны на параллельные проволоки
— оставляю верхние 2-3 почки, а остальные ослепляю
— весной 2014 выращиваю и делаю плодовые стрелки
— весной 2015 жду урожай ???
Запас древесины и удобство в обслуживании должно дать результат ?
Начитался, насмотрелся в интернете про виноград может чё и напутал. Поправьте пожалуйста. Молодой ишо, начинающий виноградарь. Спасибо.
Я, Евгений, не использую двухплоскостную шпалеру, поэтому личного опыта не имею. Я для себя не вижу преимуществ. Это, на мой взгляд, не упрощает, а усложняет уход, например, обработки внутри шпалеры, укрытие на зиму и пр. Сторонники приводят, в основном два преимущества двухплоскостных шпалер: более мощные кусты и равномерное распределение побегов в пространстве. Эти преимущества для моих целей (разнообразие сортов на ограниченной площади приусадебного участка) для меня спорны. Все это я могу создать на одноплоскотной шпалере без усложнений конструкций и ухода ИМХО. На истину не претендую.
Александр, добрый день. Хочу поинтересоваться. Видел виноградники растущие в один ствол, на севере Италии. Это особенность сорта винограда или обрезки ? Есть ли у нас на северо-западе такая возможность выращивать в один ствол? У меня куплен сорт «Pino», в этом году зимовать будет уже вторую зиму, пока все хорошо. Планирую в один ствол. Я начинающий. Имеет ли смысл, будте добры дать совета.
Керим, мне не совсем понятно, что Вы подразумеваете под «в один ствол». Возможно, Вы говорите о высоком штамбе (стволе) или вертикальном кордоне. Посмотрите здесь http://vinograd.by/?p=656 . Вертикальный кордон я не применяю, а высокий штамб предпочитаю на своем участке для морозостойких сортов. Здесь один из примеров высокого штамба http://vinograd.by/?p=926, но я предпочитаю высоту штамба 2 м без наклона для укрытия на зиму. В любом случае такие формы больше подходят для неукрывных виноградников, поскольку через три-четыре года вегетации толстый штамб пригнуть к земле для укрытия будет весьма проблематичным, хотя это решаемо http://vinograd.by/?p=680 . Поэтому на укрывных виноградниках применяют веер или кордон. Наклонные рукава гораздо проще уложить на землю.
Здравствуйте Александр подскажите варианты формировки для технических сортов,заранее спасибо.Местоположение Украина Харьковская обл .С уважением Роман
Роман, я не вижу смысла перечислять различные формировки и их модификации. Их море, и все они предложены людьми, исходя из их конкретных условий и отношения к виноградарству. Думаю, что лучшая формировка та, которая удобна Вам. Люди слишком много внимания уделяют выбору формировки. Она не на века. Куст можно переформировывать как угодно, по мере изменения своего отношения и условий. На мой взгляд, лучшая формировка та, которая удобнее Вам. Совершенно не важно, как она называется. Важно, чтобы побеги равномерно распределялись в выделенном кусту объеме, чтобы обеспечивалось хорошее освещение и проветривание, важно горизонтальное или близкое к этому расположение плодовой стрелки и важна нагрузка на куст. А где будет располагаться урожай, дело десятое. Поэтому и применяют в укрывном виноградарстве бесштамбовые, а в неукрывном виноградарстве штамбовые формы.
Я применяю у себя разные формы, в большинстве своем не классические. Как формирую, я показываю во второй и третьей частях своего фильма «Северный виноградник в подробностях»