Об особенностях зимовки винограда и сроках освобождения виноградной лозы от укрытия

Вся территория республики находится в зоне рискованного виноградарства, и по этой причине морозоустойчивость является одним из основных критериев при выборе сорта. В настоящее время среди виноградарей республики отдается предпочтение возделыванию высококачественных сортов, хотя это неизбежно связано с дополнительными работами по ежегодному укрытию кустов на зиму и освобождению их от «зимней шубы». С наступлением весны возникает вопрос, а когда лучше открывать кусты винограда. Существуют самые различные мнения. Одни виноградари, опасаясь возвращения морозов, предлагают как можно дольше держать лозу под укрытием, другие придерживаются прямо противоположных мнений. Правы, отчасти, и те, и другие. Чтобы избежать недоразумений, следует сразу отметить, что степень, а также и типы укрытия винограда по причине различной зимостойкости сортов бывают разными. Это во многом определяет и сроки освобождения кустов винограда от зимнего укрытия. Чтобы внести ясность и разобраться в данном вопросе, предлагаю обратиться к теории. Морозоустойчивость сорта винограда — это генетически унаследованное свойство растения противостоять в определенных пределах воздействию низких температур. Ее значение обычно всегда указывается при характеристике сортов. Морозоустойчивость нельзя повысить никакими стимуляторами или специальными агроприемами. Так, сорта восточной группы вида Витис винифера (Ризамат, Кардинал) имеют длительный вегетационный период и низкую зимостойкость. Все сорта этой группы — столового назначения. Сорта бассейна Черного моря (Саперави) имеют вегетационный период средней продолжительности. Их морозоустойчивость несколько выше. Западноевропейская группа сортов (сорта технического назначения с некрупными ягодами Каберне, Мерло, Рислинг) отличается коротким вегетационным периодом. Они рано вступают в период покоя и обладают наилучшей зимостойкостью. На основе межвидовой гибридизации в последние десятилетия селекционерами были получены столовые сорта и гибридные формы, которые отличаются устойчивостью к грибным болезням и повышенной (до -260С) морозоустойчивостью (Агат Донской, Восторг, Виктория, Талисман, Тимур и др.). Зимостойкость виноградной лозы зависит не только от генетики сорта, но и от условий его выращивания, а также от характера проявления климатических факторов. По этой причине зимостойкость может сильно варьировать по годам. Она во многом определяется содержанием запасных питательных веществ в лозе и особенностями прохождения стадий периода покоя. Известно, что зимний покой состоит из глубокого (физиологического) и вынужденного. В состоянии глубокого покоя зимующие почки пребывают до середины января. В этот период закалившиеся кусты винограда слабо реагируют на периодические оттепели и хорошо противостоят холодам, вплоть до критических температур. Если кусты находились в глубоком покое, то уже к середине января их физическое состояние претерпевает изменения. С этого времени растение вступает в фазу вынужденного покоя, когда зимующие почки уже готовы к вегетации, но ей противодействуют внешние условия, в первую очередь, низкая температура. Чередование суровой морозной погоды с продолжительными оттепелями во второй половине зимы провоцирует начало биохимических изменений в тканях и клетках, как следствие, растение теряет закалку. Продолжительность каждой фазы покоя зависит от биологических особенностей сорта и погодных условий конкретного года. Если в фазе вынужденного покоя наступает временное потепление, виноградное растение может выйти из состояния покоя, потерять устойчивость к низким температурам и при возврате морозов будет повреждено. По наблюдением известного австрийского виноградаря Ленца Мозера: «Для всех растений является правилом, что в условиях теплой зимы с незначительными похолоданиями растрачивается много запасных питательных веществ. Жизнедеятельность виноградной лозы, как и других древесных растений, продолжается и зимой. Поэтому при более высоких температурах на дыхание тратится больше питательных веществ, чем при низких. Чем холоднее зима, тем меньше трата запасных питательных веществ. Как показала практика виноградарства, после очень холодных зим, в течение которых кусты находились на грани вымерзания, рост побегов оказывается более дружным и быстрым, а осыпание цветков и завязей более слабым, чем после мягких зим. Это объясняется именно тем, что большие запасы питательных веществ препятствуют осыпанию». Таким образом, тщательно укрытые плотной зимней шубой кусты винограда ускоренно расходуют накопленные в течение сезона питательные вещества и быстрее теряют закалку. Поэтому при укрытии кустов на зиму об этом необходимо помнить, и не переусердствовать. Приведу несколько примеров из своего опыта. Все укрывные сорта винограда (а их большинство) при подготовке к зиме обязательно обрезаю. Освобожденные от «балласта» кусты не занимают много места в плоскости шпалеры, поэтому их укрытие не занимает много времени. Условно все способы (типы) укрытия можно свести к трем группам: 1) полное укрытие с использованием почвы, 2) шатровое укрытие с использованием полиэтиленовой пленки, 3) легкое укрытие лапником. 1вар.  Полное укрытие с использованием почвы — наиболее надежный и эффективный способ спрятать растения от зимних морозов. Я применяю его только для отдельных наименее зимостойких сортов (Аркадия Розовая, Ливия, Зигерребе). Кусты, присыпанные слоем сухой рыхлой земли, сверху дополнительно укрываются лапником и полиэтиленовой пленкой. Благодаря этому от мороза защищаются не только лоза, но и корни винограда, которые в безснежные зимы могут также повреждаться морозами, от чего кусты впоследствии сильно страдают. 2 вар. Современные устойчивые сорта (Красотка, Неро, Тимур) у меня прекрасно зимуют под шатровым укрытием в виде пленочного тоннеля. Виноградная лоза связывается в пучки и прижимается к почве с помощью нехитрых приспособлений, например, металлических скоб. Сверху – легкое укрытие лапником или другим подручным материалом (солома, картон). Примерно через каждые 2 м пленочного тоннеля делаются продушины. Сухое укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для зимующих виноградных почек. Иногда в условиях повышенной влажности и положительных температур виноградные почки не вымерзают, а выпревают из-за чрезмерной заботы о растениях. Ранней весной, когда сходит снег, пленка снимается, чтобы виноградные почки в тепле преждевременно не выпрели или не вышли из состояния вынужденного покоя. Укрытие лапником лучше оставить, т. к. оно защищает лозу не только от возвратных морозов, но и от иссушения лозы, которое бывает и от морозного ветра и от перепада температур. Очень важно создать легкую вентиляцию, чтобы укрытие не превратилось в подобие парника, и почки раньше времени не распустились. Чересчур сильно укутанные кусты винограда могут вымерзнуть во второй половине зимовки даже при относительно умеренных низких температурах воздуха, когда в солнечную погоду после дневного прогрева следует ночное похолодание. Главным условием успешной перезимовки современных сортов и гибридов в наших условиях является, на мой взгляд, не столько толщина укрытия, сколько хорошая степень вызревания виноградной лозы. Процитирую Л. Мозера: «Каждый наблюдательный виноградарь знает, что наиболее морозоустойчивы сорта с твердой древесиной и что более морозоустойчивые сорта имеют более гладкую кору. Небольшая сердцевина, твердая древесина и гладкая, блестящая кора — таковы признаки всех морозоустойчивых сортов. Лоза замерзает уже при —(5—7)°С. Часть клеточного содержимого превращается в лед. При дальнейшем падении температуры в клеточном соке остается все меньше воды и он, так же как и при слишком сильном нагревании, теряет текучесть, способность дышать, а, следовательно, и жить». 3 вар. На устойчивых к низким зимним температурам сортах винограда с морозостойкостью не менее – (25-270)С,  с хорошим ежегодным вызреванием однолетней лозы я применяю только легкое укрытие еловым лапником сверху. На вымерзание не укрытой виноградной лозы оказывает влияние целый ряд факторов внешней среды. Например, как обратил внимание Л. Мозер, образование инея значительно усиливает повреждение кустов морозами. Даже достаточно устойчивые сорта, обычно выдерживающие при отсутствии инея температуры до —25°, гибнут и при 20-градусных морозах. Это явление бывает прямым следствием испарения инея в лучах восходящего солнца, что приводит к сильному понижению температуры лозы.

Открыть кусты вовремя

Основные способы защиты винограда от поздних весенних заморозков сводятся к задержанию распускания почек. В фазе распускания почек для набухающих почек и молодых побегов винограда губительны заморозки –(2—3)°С. Вегетирующие зеленые части куста травмируются уже при понижении температуры до –(0,5 — 1)°С. Поэтому в местностях, подверженных влиянию заморозков, необходимо предусмотреть посадку сортов с более поздним распусканием почек (V 68-021, Adelmiina, другие американские сорта и гибриды). В виноградарстве используются также и другие способы сдерживания начала вегетации и приемы, задерживающие распускание почек. Достаточно эффективной является временная подвязка плодовых лоз в вертикальном положении. Нередко в литературе встречаются также рекомендации перед набуханием почек проводить опрыскивание или обмазку частей куста 5-10%-ным раствором железного купороса. Я не сторонник подобных мер. На мой взгляд, лучше и более целесообразно проводить профилактическую обработку лозы железным или медным купоросом с осени перед укрытием винограда на зиму. Причем я практикую данный прием только на неустойчивых сортах винограда или на тех, что сильно болели. Профилактическая обработка железным купоросом хорошо защищает лозу от выпревания почек и поражения недозрелой лозы различными видами гнили и плесени и тем самым, улучшает ее перезимовку при использовании шатрового укрытия. Если сорта достаточно устойчивые, а виноградник ухожен и не сильно поражен грибными болезнями, после освобождения его от укрытия вполне можно обойтись и без опрыскивания лозы купоросом. Особого сдерживающего эффекта от применения подобной рекомендации я не наблюдал, а лозе и почкам повредить можно. Да и здоровье почвы нарушается от излишнего увлечения «химией». А между тем, условия Беларуси позволяют выращивать экологически чистую продукцию. Распускание почек на плодовых лозах можно задержать также путем временного оставления пасынков. Почки на пасынках, как правило, распускаются на несколько дней раньше и тем самым задерживают прорастание основных почек.

Подведем итоги:

  1. Не следует спешить с полным освобождением кустов винограда от укрытия, чтобы возвратные холода не повредили пробуждающиеся почки.
  2. Слабо- и среднезимостойкие сорта винограда после завершения зимнего сезона (сходит снег) необходимо освободить только от укрытия пленкой, которая может спровоцировать явление «парникового эффекта».
  3. Морозоустойчивые сорта винограда, легко укрытые лапником, освобождаются от укрытия, когда температура воздуха днем устойчиво повышается более +(8-10)0С, т. е. накануне набухания почек.
  4. Необходимо контролировать и следить, чтобы прогревание лозы и прорастание почек не опережало активацию роста корневой системы.

Олешук Евгений Николаевич, тел. моб. 360-19-99 E-mail: oleshen@mail.ru strong

Об особенностях зимовки винограда и сроках освобождения виноградной лозы от укрытия: 25 комментариев

  • 16 марта 2011 в 23:25
    Permalink

    Спасибо большое за информацию. Очень вовремя. Думаю многим будет полезно прочитать.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 00:26
    Permalink

    Спасибо Евгению Николаевичу.
    Очень полезная и своевременная статья.

    Как было отмечено, открыть виноград надо вовремя, чтобы корни и почки начали действовать в унисон.

    Не стоит откапывать лозу из под снега.
    Но и не должна получиться ситуация, когда нагревшаяся на солнышке лоза, начинает вегитировать раньше чем оттаят корни.
    Это приведет к иссушению и вымерзанию зелени.

    Поэтому есть смысл
    — задержать вегетацию, укрыв еще с осени виноград в короба, или как минимум спрятав от солнечного света
    Таким образом получится сгладить колебание дневного +, вызывающего нагревание лозы и ночного «-«, вымораживающего тронувшиеся почки.

    — или же начинать греть лозу и почву, устанавливая пленочные укрытия.

    Для себя склоняюсь к первому и стремлюсь использовать на укрывных кустах(все кроме альфы) сухой способ укрытия(короба).
    Открывать начинаю, когда достаточно прогреется земля(как говорят — лопата лезет). Обычно совпадаю с началом сокодвижения.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 08:23
    Permalink

    Актуальная и качественная информация профессионала.
    Спасибо.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 08:26
    Permalink

    Спасибо. Очень нужная и интересная статья.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 08:51
    Permalink

    Спасибо. Очень интересно.Мне только не хватило информации о том , как правильно освобождать от укрытия лозы в неотапливаемом остекленном парнике — там ведь условия другие.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 08:59
    Permalink

    Своевременно и полезно новичкам. Спасибо!

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 09:36
    Permalink

    Личные многолетние наблюдения — незаменимый опыт для изучения начинающими виноградарями — любителями вообще, и,особенно, живущих в Подмосковье. Буду многократно перечитывать, наблюдать и благодарить за общение и науку!

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 09:39
    Permalink

    Спасибо. У меня кусты зимуют первый год, очень волнуюсь, как они перезимовали. Хочется посмотреть, но еще очень много снега. Постараюсь не наделать ошибок с открытием.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 09:42
    Permalink

    Судьбы вам светлой и хорошей
    От всей души желаю.
    Спасибо!

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 12:21
    Permalink

    Спасбо! Хотя смысл всей статьи в выводах , а они сводятся к тезису — следите сами за своим виноградом , так как ничего универсального нет — ни сортов, ни погоды, ни методов укрытия. Я свой виноград закапываю и меня больше всего волнует не начнет ли гнить лоза, которая пережила еще и осеннюю слякоть. Успокаивает только тот факт, что в прошлом году я вдруг обнаружил что одну из лоз забыл откопать и она неизвестно сколько пролежала в земле (может год а может быть и больше) и при этом очень даже неплохо сохранилась. Правда испытывать я ее не решился и опять закопал — все говорят что в многолетней древесине весь запас полезных веществ, поэтому какой смысл обрезать…

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 12:28
    Permalink

    Очень ценная информация!
    Вопрос на засыпку:
    У меня часть винограда ещё под снегом, а часть растет на теплотрассе. На теплотрассе снега давно нет и земля уже сухая и прогретая. Боюсь как бы почки не проснулись. Что делать? Температура ночью до -5 днем +1-2.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 19:04
    Permalink

    Спасибо, очень вовремя!

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 20:16
    Permalink

    Спасибо! Очень интересно. Хотелось-бы добавить:
    основой всех непосредственных мер борьбы с заморозками является наблюдение за ходом температуры в период возможных заморозков, и для этого мало сообщений метеослужбы. Для наблюдений пользуются по возможности выверенными термометрами, так как ошибки до 1 °С могут побудить к неправильным действиям. Термометр следует устанавливать в самом холодном месте угрожаемого виноградника на высоте 50 см от поверхности почвы. Опасно в критическое время пользоваться одним термометром за окном, так как он показывает гораздо более высокую температуру вследствие излучения от стен и окон.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 21:36
    Permalink

    Спасибо автору! Мне кажется, что статья затронет интерес и новичков и опытных виноградарей. Понравился анализ морозоустойчивости по категориям и позиция автора, не навязывающего определенную конкретику по дате и состоянию погоды. Каждый должен сам прочувствовать момент открытия лозы, учитывая все погодные факторы, вместе с тем опытом, анализом и наработками, представленными автором статьи.
    Как пожелание — просьба авторам указывать свой регион. Ведь, даже в нашей маленькой Беларуси, условия Бреста отличаются от Гомеля, тем более от Гродно или Полоцка.

    Ответ
  • 17 марта 2011 в 22:30
    Permalink

    Статья интересная! Спасибо. Попробуем теперь на практике, уж очень хочется вырастить хороший виноград!

    Ответ
  • 18 марта 2011 в 11:33
    Permalink

    Так вот как только температура воздуха даже ночью установится не менее + 5°С, а днем иногда доходит до + 15°С, как правило, это совпадает с началом третьей декады апреля, пришла пора будить виноград. Около каждого виноградного куста у меня устроена поливочная труба, уходящая в глубь земли на полметра. В это время температура там держится где-то около + 3°С, а корни начинают просыпаться только тогда, когда земля в корнеобитаемом слое прогреется до + 8 … + 10°С.

    Вот именно эту температуру я там и устраиваю, вылив в поливочный колодец пару леек талой воды, подогретой до + 25 … + 30°С. Холодная земля вместе с водой быстро впитывает тепло и остается прогретой на уровне + 7 … + 8°С, не менее трех дней, после чего я эту процедуру повторяю, но уже десяти литрами воды. Как правило, через неделю на лозах просыпаются почки, и очень быстро начинают расти побеги, на которых обособляются цветочные кисти, а в середине мая виноград уже вовсю цветет. Забег по времени иногда получается почти на целый месяц.

    Скептики могут заметить, что возвратные заморозки в это время могут погубить молодые побеги. Могут, а они могут это легко сделать и в начале июня. Так чего же нам терять время? Тем более что о том, как бороться с заморозками любой садовод может без подготовки прочитать целую лекцию. Я, например, делаю это так: по краям ряда винограда, а в ряду у меня пять кустов, заранее устанавливаю концевые шпалерные столбы, между которыми на высоте 1,2 м натягиваю проволоку, на которую легко в течение пяти минут можно повесить рукав пленки шириной 1,5 м, разрезанный по одной стороне. Торцы укрытия нужно подвернуть и закрепить прищепками, а нижние края пленки прижать досками, кирпичами или окучить землей. Очень хорошо если внутрь вы установите еще и емкости с горячей водой.

    Материал взят сайта http://www.gorod495.ru/cons/vinograd_geseva.php

    Ответ
  • 19 марта 2011 в 20:43
    Permalink

    При дефиците советов виноградарей, привязанных к конкретным условиям возделывания культуры, эту своевременную информацию трудно переоценить. Спасибо!

    Ответ
  • 19 марта 2011 в 22:06
    Permalink

    Спасибо,полезная информация и вовремя.

    Ответ
  • 21 марта 2011 в 09:57
    Permalink

    Как только сходит снег, и оттаивает почва, все зависит от года. Ставлю над виноградом парники, и держу их до конца мая.Легко быстро и надежно.За семь лет у меня ни разу не подмерз ни один куст.

    Ответ
  • 21 марта 2011 в 22:45
    Permalink

    Этой зимой виноградные кусты не укрывал вообще. Посмотрю что получится.(живу центр.Украине)

    Ответ
  • 23 марта 2011 в 15:51
    Permalink

    большое спасибо за советы,зимуем первый год и я очень волнуюсь за лозинки под снегом.

    Ответ
  • 9 апреля 2011 в 01:53
    Permalink

    спасибо http://s55.radikal.ru/i148/0902/fc/58fd65a877e3.gi

    Ответ
  • 22 декабря 2011 в 16:22
    Permalink

    Читала в какой-то книге, о вертикальном укрытии. То есть, лозы обворачивают чем-либо (паропропускной плёнкой, газетами и т.д.) в том состоянии, в котором они находились, не прижимая их к земле. Там ссылались на факт, что в воздухе всегда теплее, чем при земле, что Вы об этом думаете?

    Ответ
    • 25 декабря 2011 в 14:10
      Permalink

      Я думаю, что Вы, Виктория, говорите, примерно, об этом //vinograd.by/images/ukritie_obmotka.jpg Это фото с моего виноградника. Делаю это впервые на экспериментальных кустах.

      Что я думаю? Думаю, что это может быть хорошей альтернативой для кустов, морозостойкость которых -26-28 град. Утверждать не могу, но по крайней мере, пробую. Вместо бумаги использую куски спанбонда.

      Я думаю, что дело не только и не столько в более высокой температуре вверху. Зимой, мне кажется, может быть и наоборот, при резком похолодании. Такое укрытие не спасет от сильных продолжительных морозов, но по моему мнению, винограду страшны не столько морозы, сколько резкие перепады температур. Подобная обертка будет служить термосом. Да и от иссушения глазков ветром поможет.

      Ответ
  • 11 марта 2012 в 23:03
    Permalink

    В 2010 ппробовал вертикальное укрытие спанбондом на трех кустах:Аркадия,Космонавт,Альфа. Результат:Аркадия,Космонавт в 2011 без урожая.

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *